□李梅斌

　　“冬吃根，春吃芽”，是哪个天才第一个把春天跟“吃芽”联系在一起，已不可考了。我记忆中第一次出现“立春”两个字，觉得“春”跟“芽”有关，是因为一盘春卷。

　　三十多年前，春寒料峭，一家人聚在一起过小年。晚饭的最后一个菜据说是炸春卷，小孩子们突然就被按在座位上不让动了，怕跑来跑去撞翻了油锅。等一连串哗啦啦滋啦啦的响声过后，一盘金黄“小棍子”端上了桌，很快被几个孩子瓜分一空。我抢到的那一根形态完整、色泽诱人，两头微翘、中段饱满，油香、肉香与菜香交织在一起，让人忍不住冒着烫伤风险一口“咔嚓”下去。

　　春卷从中间呈锯齿状断开，露出五彩缤纷的馅儿：鹅黄的是韭黄，翠绿的是香芹，雪白的是豆芽，花褐的是冬菇，粉红的是火腿。咀嚼时，焦脆外皮在齿间飞迸，扑簌簌化作更细碎的小脆渣，跟汁水四溢的馅儿会师，待味蕾依次完成对“香”和“鲜”的检验后，再缓缓下行。

　　原来这包裹着多味头茬鲜蔬的炸货就是春卷。“立春”这一天，炸春卷是南方餐桌上必不可少的一道菜。那一年的小年夜恰逢立春，餐桌再丰盛也要端上一道炸春卷才算完整。年复一年“立春”中，我又吃到了韭菜豆芽鸡蛋馅儿的春卷、马兰头香干香菇馅儿的春卷……每一次在滴水成冰的季节里吃到限定版“立春”食物，心头总是会掠过一丝疑问：天这么冷，离春天还早着呢。立春立春，冬还在，春如何立？

　　到北方工作后发现立春这天吃的是春饼。满街春饼店在每张桌子中间，几笼烫面薄饼众星捧月般放在正中，四周簇拥着各色配菜，橘红的胡萝卜、碧绿的黄瓜、微带青绿的大葱葱白切成细丝“生卷”；绿豆芽韭菜肉丝炒成“合菜”是为了“熟卷”；把肚丝香菇丝冬笋丝一起炒，这饼能卷出高级感；若点个京酱肉丝、酥而不腻的烤鸭一起卷，饭后得来一壶好茶，这顿饭才有个完美收梢。把饼一折两折三折，再将两头往中间一按，封口，托在掌心一看：这不就是个春卷嘛。南方与北方的饮食差异，这一刻得到了奇妙的消弭。少了一道油炸的工序，鲜物的本味在麦香衬托下更显激扬，也更健康。这也是苏东坡“蓼茸蒿笋试春盘”和陆游“春日春盘节物新”的文化延续。十几年吃下来，我突然发现没有什么是春饼不能卷的，一张手掌大的春饼摊开来，抹上酱，万物皆可卷，任何美好滋味都能被卷起放到嘴里。

　　立春立春，卷起来就立得住。无论春卷还是春饼，卷起的其实都是对春天的美好期待。作为二十四节气的第一个节气，“立春”永远在寒冬里过。可能是五九尾，也可能是六九头；可能跟小年重叠，也可能正赶上除夕。窗外或许依然寒风凛冽，但屋里早已温暖如春。聪明的古人在物换星移间敏锐捕捉到四季更替的迹象，又巧妙地用二十四节气将之固定下来。“立春”这一天，作为春季到来的第一天，在自然界或许只能找到细如发丝的证据，但毕竟已给了人们美好的希望。把春天的嫩芽卷起来吃下去，像是提前拥有了一整个春天，让人对未来的日子充满无限期盼。

　　今年立春，我还想在餐桌上再加一道越南生春卷：把切得细细的包菜丝、生菜丝、胡萝卜丝、黄瓜丝和紫甘蓝丝连同焯过水的甜虾仁一起用洁白似纸、薄如蝉翼的米皮卷好，蘸上用蒜末、小米辣、酱油醋、柠檬汁、糖混合调制的酱汁。一口下去，想到的是中华美食传播之路和中华文化的影响力，博大精深的中国传统文化在哪里生根发芽，就在哪里开出美丽的花；再一口下去，想到的是美食面前人人平等，强大的文化自信能让人接受和欣赏不同的美好事物，以更开阔和包容的心胸，看待世界拥抱世界。其实，不管是炸春卷、春饼还是生春卷，卷起的都是美好期盼，咀嚼的都是对春的向往。让我们带着这样的憧憬，一起走进这个春天吧，去感受沉寂一冬之后猛然释放的巨大能量，去感受万物复苏的魅力和生生不息的活力。